dans le billet précédent consacré à la Balance des blancs j’ai rapidement montré le problème de la température de couleur de la lumière et comment le corriger (ou le limiter), directement à la prise de vues en sélectionnant la balance de couleurs appropriée à l’éclairage auquel on est confronté.

Choisir manuellement sa BDB ou faire une BDB personnalisée fonctionne, souvent, généralement, mais pas toujours …

Les vignettes ci-dessous sont extraites d’une rafale de moins de 2 secondes

Comme on peut le voir la luminosité et la teinte de couleur varie d’une image à l’autre; pourtant tous les paramètres de prise de vue (sensibilité ISO, vitesse, ouverture et balance des blancs) sont restés identiques.

Ou pour prendre un exemple moins terre à terre, 2 photos d’une rafale avec les mêmes paramètres de prise de vue.

Pourquoi cette différence de couleur et luminosité ?

Pour faire simple, on peut dire que c’est à cause de l’éclairage de *¨^$& de la salle.
Le courant utilisé pour l’éclairage est du courant alternatif, c’est à dire qu’un certain nombre de fois par secondes (50 fois en Europe, 60 fois aux USA) la polarité s’inverse.

Une lampe à incandescence produit de la lumière lorsque son filament s’échauffe dans l’ampoule. Comme il s’agit de courant alternatif, le filament n’est pas allumé en permanence, il subit des cycles de mise sous tension / mise hors tension.
Lors de la mise sous tension, le filament chauffe et produit de la lumière, mais la lumière n’a pas la même intensité et la même couleur suivant que l’on soit au début du cycle, au milieu ou à la fin du cycle (et le principe est le même pour d’autres types d’éclairage : tube fluo, vapeurs de sodium, …).
Comme le changement s’effectue rapidement à raison de 50 ou 60 fois par seconde notre œil ne voit pas ces cycles, par contre l’appareil photo lui est capable de le remarquer si l’on travaille avec une vitesse d’obturation relativement courte.

Dans les stades ou salles ou l’éclairage a été correctement étudié, l’éclairage est réparti en plusieurs groupes qui sont synchronisés de manière à ce que les groupes ne soient pas en même temps dans la même partie du cycle.

Comment résoudre / éviter le problème ?

Il n’y a pas vraiment moyen d’éviter le problème, il faudrait que l’éclairage, l’installation électrique soit corrigée, néanmoins, il y a quelques méthodes pour limiter le problème :

• travailler en RAW, ce qui permet de corriger la BDB par après, c’est fastidieux mais pas d’autre choix …
• éclairer la salle au moyen de Flashs, en réglant les flashs pour que leur puissance dépasse celle de l’éclairage ‘naturel’ de la salle, le flash devient alors la source de lumière sur laquelle on a le contrôle, et fini, plus de problèmes de BDB aléatoire
• travailler à des vitesses lentes (plus long que 1/50s), ce qui permet d’avoir les différentes phases / cycles; efficace sauf pour les photos de sport si l’on cherche à figer un mouvement …

Vous avez déjà remarqué sur vos photos que ce qui aurait du apparaitre comme étant blanc ne l’était pas toujours. C’est du à la balance des blancs (BDB en abrégé).

La lumière a une température (exprimée en degrés Kelvin) qui varie en fonction de la source qui la produit; elle varie du bleu froid (20 000°K) au rouge chaud (1000°K).

Pour se rendre compte de cette différence de couleur de la lumière, prenez une feuille blanche et regardez la à la lumière d’une bougie, d’une lampe à incandescence ou d’un tube néon; on ne perçoit pas tout à fait la même couleur suivant la source de lumière. Notre cerveau compense une partie mais il reste de petites différences de couleurs/teintes.

La lumière générée par une bougie a un aspect plus chaleureux (jaune orangé) que celle perçue à midi lors d’une journée ensoleillée (perception plutôt blanc), alors que par un temps gris, couvert et froid la teinte sera plutôt perçue comme étant bleutée.

L’impact de la t° de couleur ne se fait évidemment pas que sur le blanc, mais également sur toutes les autres couleurs ….

Comment éviter le problème ?

Si à l’époque du film argentique il fallait jongler avec des films adaptés à tel ou tel type de lumière et des filtres pour corriger une couleur dominante dans la lumière, en numérique l’informatique nous permet de régler finement et facilement la BDB.

Les appareils numériques, disposent d’une série de pré réglages de l’on peut sélectionner en fonction des conditions de prise de vue : Soleil, éclairage incandescent (ampoule à filament), éclairage fluorescent (les néons), ombre, nuageux,  …

Ils disposent également d’un mode automatique pour la DBD, dans ce cas le processeur intégré de l’appareil va tenter de détecter la t° couleur de la scène et corriger automatiquement la BDB.
Cette solution donne généralement de bons résultats lorsque l’éclairage de la scène n’est pas trop complexe ou à l’extérieur, par temps ensoleillé par exemple.
En intérieur, ou dans le cas ou les conditions d’éclairage sont difficiles, les résultats sont plus aléatoires; c’est pour cela que l’on peut aussi faire un …

Réglage manuel de la BDB

Dans certains cas, les réglages prédéfinis de DBD ne sont pas assez efficaces, il est alors possible (conseillé) de faire une BDB manuelle, c’est à dire que l’on va étalonner la BDB l’appareil en fonction de la lumière réellement présente.
La technique à suivre varie suivant les marques d’appareil, généralement il faut photographier un objet blanc (une feuille de papier blanc ou un t-shirt blanc occupant tout le cadre par exemple), dans les mêmes conditions d’éclairage que le sujet que l’on doit photographier (très important) et indiquer à l’appareil que cette photo est la référence pour la BDB.

Ne pas oublier de changer le réglage chaque fois que les conditions d’éclairage changent, sinon le résultat sera encore pire qu’en BDB automatique.

Corriger la BDB grâce au format RAW

Si vous photographiez en RAW [article Wikipedia sur le RAW] (et pas en JPEG), il est possible de corriger la BDB sur l’ordinateur, après avoir pris la photo alors que ce n’est pas possible avec une photo JPEG.
Exemple ci-dessous, à gauche avec une BDB erronée et à droite la BDB corrigée à la main dans Lightroom pour obtenir un résultat plus correct en terme de couleurs / teintes.

Le fait de pouvoir corriger la BDB des fichiers RAW en post-traitement ne doit pas vous dispenser de faire les meilleurs réglages possibles dès le début, à la prise de vue, afin de devoir faire le moins de corrections possibles en post-traitement.

Si vous fréquentez un peu les forums relatifs à la photo, vous avez certainement déjà vu cette question.
Dans ce billet, je vais tenter de présenter quelques unes des différentes solutions envisageables pour déclencher à distance un flash cobra / de studio.

Câble synchro

Le câble est la solution la plus simple. Il s’agit donc d’un câble qui relie le boitier au flash, qu’il s’agisse un flash cobra ou d’un flash de studio.
Les boitiers experts / pro disposent généralement d’une prise spéciale pour les flashs de studio.
Si c’est utilisé avec un flash cobra et un câble TTL, on conserve le réglage automatique de la puissance du flash, ce qui est pratique en cas de lumières changeantes, si on pas le temps de faire des réglages. Dans les autres cas, la puissance du flash doit être réglée manuellement.

C’est une solution assez économique, très fiable (ca déclenche à tous les coups), par contre l’inconvénient majeur c’est qu’on a un fil à la patte …

Déclencheur optique

Un circuit photo sensible, va établir un contact lorsque la celle sensible détecte un éclair de lumière.
Ils existent sous différentes formes : soit un cube sur lequel on fixe le flash cobra (voir photo), soit une sorte de sucette que l’on fixe dans la prise de synchro du flash, mais le principe est le même.
Certains flashs de studio ou cobra intègrent des déclencheurs de ce type en standard. 

Cette solution ne coute pas cher et s’adapte à tous les flashs ou presque.
Comme points négatifs : la puissance des flashs se règle manuellement (pas de ttl et compagnie), si l’endroit ou l’on se trouve est très lumineux (plein soleil), il y a un risque de non déclenchements et si d’autres photographes utilisent aussi un flash ils vont déclencher vos flashs …

Système Infra Rouge du constructeur

Afin de permettre le déclenchement à distance de leurs flashs cobras, la plupart des constructeurs de réflex numériques proposent une solution à base d’éclairs infra rouges émis par un flash (flash maitre)  afin de piloter / contrôler d’autres flashs (que l’on appelle flashs esclaves).

Dans ce cas il est généralement possible de laisser l’appareil contrôler automatiquement la puissance des flash (= mode TTL), ou de régler soit même manuellement la puissance du ou des flashs distants.
Quand il y a plusieurs flashs, il est généralement possible de les répartir en groupes, chaque groupe ayant ses propres réglages. 
Cette solution s’appelle CLS chez Nikon, Wireless E-TTL chez Canon.

Sur certains modèles d’appareils, le flash interne peut servir à commander les flashs distants, alors que dans d’autres cas un contrôleur spécifique est nécessaire (ST-E2 chez Canon / SU800 chez Nikon). Certains flashs haut de gamme permettent également de servir de contrôleur : par exemples les 550EX ou 580EXII chez Canon ou les SB800 ou SB900 chez Nikon.

L’avantage de ses solutions est de permettre de garder le contrôle TTL du flash, ce qui est très pratique en reportage avec des conditions d’éclairages changeantes. Généralement la plupart des fonctions avancées (synchro 2ème rideau, synchro haute vitesse, …) sont également possibles.
Comme inconvénients majeurs, on peut citer la portée relativement limitée (10 à 15m en intérieur, variable suivant la luminosité) et le fait qu’il ne doit pas y avoir d’obstacles entre le contrôleur et les flashs esclaves (pas de mur derrière le quel on cache le flash par exemple).

Des solutions similaires sont également disponibles chez Olympus, Pentax et Sony.

Radiopopper PX

La solution Radiopopper est en fait basée sur les systèmes par infra rouge décrits précédemment.
Pour contrer le problème de la portée et le fait que les flashs doivent se voir, les Radiopopper convertissent un signal IR en un signal radio ce qui permet d’avoir des distances de plusieurs centaines de mètres.
Sur le contrôleur ou le flash contrôleur il faut placer un transmetteur qui va se charger de convertir le signal IR en ondes radios et pour chaque flash esclave il faut un récepteur qui lui va recevoir les ondes radios et le retransformer en signaux IR compréhensibles par le flash.

Ce système est compatible avec les flashs Canon et Nikon et coute environ 200/250 € par unité, donc minimum 4 à 500 € plus le prix des flashs / contrôleurs.

Niveau disponibilité, je n’en ai jamais vu dans des boutiques en Europe, il faut commander sur leur site internet.

A noter qu’ils ont aussi une version JrX, qui ne gèrent pas le TTL, mais elle n’est pas disponible avec les fréquences européennes.

Pour plus d’informations :
http://www.radiopopper.com/

Cactus / Ebay triggers

Il s’agit de petits déclencheurs radio bon marché  (+- 40 €) que l’on trouvait autrefois principalement via ebay en provenance de Chine et de Honk Kong. Actuellement les vendeurs ont bien compris qu’il y avait un marché pour ce genre de produits et il est donc assez facile d’en trouver sur d’autres sites internet européens ou même en magasin.
Il s’agit de déclencheurs basiques, qui ne gèrent pas de TTL, il faut donc régler la puissance du flash manuellement.
Ils ont une portée d’une vingtaine de mètres, mais comme ils fonctionnent par ondes radios, il est possible de les dissimuler contrairement aux solutions infra rouge.

Les premiers modèles étaient assez capricieux et d’une qualité de fabrication assez aléatoire, ce qui entrainait un certain nombre de non-déclenchements, de déclenchements en retard, il fallait éviter d’utiliser des vitesses de synchro trop élevées (au delà de 1/160s) sous peine de voir apparaitre une bande noire.
Avec la V4 des Cactus (photo), il semble qu’une bonne partie des problèmes soient résolus.

Pour plus d’infos :
http://www.jerome-desfosses.com/test-cactus-v4/
http://www.photopassion.fr/equipement-photo-test-cactus-trigger-v4

Pocketwizard PlusII et Multimax

Le haut de gamme du déclenchement par ondes radios.

Depuis des années les PocketWizard ont conquis les photographes pros grâce à leur modularité, leur fiabilité et leurs performances.
Via des câbles supplémentaires, ils permettent de déclencher des flashs de studio, des flash cobra, des boitiers, …
Leur portée peut atteindre plus de 500 m, ils possèdent plusieurs jeux de fréquences et il même possible de personnaliser la fréquence par le constructeur de manière à ce que d’autres ne puissent pas déclencher vos flashs / boitiers. Ce qui est évidemment très important pour les pros qui shootent sur des évènements ou des dizaines d’autres photographes utilisent également des PocketWizard.

Les modèles PlusII et MultiMax ne gèrent pas le TTL, il faut donc régler manuellement la puissance des flashs.
Niveau prix, il faut compter entre 200 et 300 € par unité, chaque unité pouvant être utilisée soit comme un émetteur soit comme récepteur suivant la configuration.

Plus d’informations :
http://www.cyrilbruneau.com/blog/2007/01/pocket-wizard-pour-en-finir-avec-le.html
http://www.meditant.eu/Les-techniques-de-la-photographie/test-pocketwizard-multimax-ce.html
http://www.pocketwizard.com/ : le site du constructeur pour toutes les infos

Pocketwizard MiniTT1 et FlexTT5

Derniers nés de la gamme PocketWizard, ils sont actuellement disponibles en version Canon et permettent de piloter les flashs cobra Canon tout en conservant le TTL.
La version Nikon est annoncée, mais n’as toujours pas l’air disponible.

Le fonctionnement de base est simple, il suffit de glisser un MiniTT1 (émetteur uniquement) ou un FlexTT5 (émetteur / récepteur) sur le boitier et de brancher un flash cobra Canon sur un FlexTT5.
Le TTL fonctionne, il est possible de corriger l’exposition au flash, aucun problème pour utiliser la synchro haute vitesse, le PocketWizard détecte automatiquement qu’il faut basculer en synchro haute vitesse.
Pour pouvoir gérer les groupes et les ratios, il faut brancher un flash sur le PW qui se trouve sur le boitier.
Pour le reste on garde tout ce qui à fait la renommée des PocketWizard : la fiabilité, la portée, la possibilité de pouvoir déclencher des boitiers et flashs de studio (il suffit de prendre le bon câble), …

Niveau prix, il faut compter 200 à 250 € par unité (le TT1 est un peu moins cher mais il ne fait qu’émetteur).

Plus d’infos :
http://jacks-pixels.com/produits/pocket-wizard/faq-pocket-wizard-mini-tt1-flex-tt5/
http://www.ariege360.fr/blog/2010/05/07/pocket-wizard-mini-tt1flex5/
http://www.pocketwizard.com/ : le site du constructeur pour toutes les infos

alors que choisir ?

Voilà une bonne question à laquelle il va être difficile de répondre.
Pour commencer et à condition de ne pas avoir d’utilisation professionnelle (ou on ne peut pas se permettre d’avoir un raté), la solution Cactus me semble plus appropriée.
Pour un montant faible elle permet de déclencher ses flashs à distance raisonnable, et comme il n’y a pas de TTL, on peut se contenter de flashs plus anciens / basiques.
Pour une utilisation plus pro, les PocketWizard me paraissent quasiment incontournables. Avec ou sans TTL c’est à chacun de voir.

J’avais commencé avec les Cactus (v2 à l’époque), puis vu le nombre de problèmes rencontrés j’ai fini par me tourner vers les PocketWizard TT1/TT5. Niveau qualité, fiabilité il n’y a rien à redire mais c’est nettement plus cher

Si maintenant vous basculez en mode Priorité à l’ouverture (Av) en choisissant une ouverture de f5 et une sensiblilté de 400 ISO et que vous faites une photo de la même scène avec le flash activé vous allez peut-être obtenir les paramètres suivants :
ISO 400, 1/15s et une ouverture de f5.

Comme on peut le voir, la durée de l’exposition est plus longue en mode Av qu’en mode Auto, ce qui étonne et interpelle beaucoup de photographes.
En fait chez Canon, le flash n’est quasiment pas pris en compte pour calculer l’exposition d’une scène.
Lorsque l’appareil est en mode Av, seul un soupçon de flash vient éclairer la scène pour faire du Fill-in et déboucher certaines ombres éventuelles sur le sujet.

Pour vérifier que le flash n’est quasiment pas pris en compte pour la mesure d’expo en Av + Flash , il suffit de faire une photo en mode Av avec les mêmes paramètres que pour la photo précédente mais sans le flash on obtient les paramètres suivants :
ISO 400, 1/8s et une ouverture de f5.

Cette photo sans flash a un rendu assez proche de la 2ème photo de cet exemple.

Le fait que le flash ne soit pas pris en compte pour le calcul d’exposition en mode Av implique que lorsque la lumière sera rare (en intérieur par exemple), le temps de pose va être assez long ce qui risque d’entrainer un certain nombre de photos floues à cause des mouvements du sujets ou du photographe.

Quelques conseils pour bien utiliser le flash avec les reflex Canon :

• utiliser le mode Tv afin de spécifier soit même la vitesse d’obturation. Le boitier va utiliser l’ouverture maximale et va doser sa puissance pour avoir une exposition correcte de la scène
• utiliser le mode P : dans ce mode l’appareil est conscient de la présence du flash et il en tient compte / l’utilise lors du calcul de l’exposition. Le boitier choisira généralement une vitesse supérieure à 1/60 s
• le mode M : c’est la solution idéale. C’est le photographe qui règle son ouverture et sa vitesse en fonction de l’ambiance et de l’importance qu’il veut donner à l’arrière plan; le flash et les automatismes TTL se chargent de doser l’éclair pour que l’exposition du sujet soit correcte.

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Si vous avez des questions relatives à la photo, n’hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j’essayerait d’y répondre en faisant un post concernant votre question.